argo_60

Category:

САМАРКАНД – ПРОДОЛЖЕНИЕ (март 2020)

Итак, если помните, прошлый раз «Самарканд — город власти» мы хотели попасть сюда... 

Самая грандиозная соборная мечеть во всей Средней Азии «Биби Ханым» («Старшая принцесса» или «Старшая жена») была построена после возвращения Амира Темура из похода в Индию, всего за пять лет (1399-1404 гг.). На стройке трудились мастера со всех концов огромной империи Тимура – от Азербайджана до Индии. И почти 100 слонов из свеже захваченных владений, доставивших в столицу империи через горы и пустыни драгоценный индийский мрамор. Размеры мечети и её красота должны были соответствовать славе и величию новой империи, основанной Железным Хромцом.

И таки соответствуют!
И таки соответствуют!

Мечеть названа в честь старшей жены Тамерлана Сарай Мульк Ханум. Её судьба и взаимоотношения с Амир Темуром – сюжет для исторического сериала серий так на двести. 

Дочь последнего владыки Чагатайского улуса (владений Чагатая - второго сына Чингис-хана), в состав которого входила Средняя Азия, могла принести в семью будущего мужа особое сокровище - титул хана для их сыновей. Ведь ханом мог стать только «чингизид» - прямой потомок Чингис-хана. Властителям менее благородных кровей, не смотря на размеры их государств, оставалось довольствоваться титулом «повелителя мусульман» (т.е. эмира). Тоже почетно, но всегда хочется большего!

В сумбуре борьбы за власть, начавшемся в Чагатайском улусе после смерти её отца, Сарай Мульк стала женой эмира Хусейна, сестра которого вышла замуж за его друга, тоже эмира (амира) небольшого города Кеш – Темура. Друзья прошли через годы борьбы и скитаний, поражений и побед, пока не захватили власть в Самарканде, который сделали своей столицей. И тут дружба быстро закончилась. Хусейн погиб от руки «кровника» - одного из приближенных Тимура, а Сарай-Мульк стала его старшей и … любимой женой. И хотя детей у них не было и мечте Тимура о чингизидской династии было не суждено сбыться, он до конца дней ценил и уважал свою старшую жену и всегда прислушивался к её советам.

Поэтому совсем не удивительно, что самая большая и великолепная из мечетей его страны получила в народе имя Биби Ханым

Современники то ли в порыве религиозного восторга, то ли из лести, говорили Тимуру, придававшему этой постройке очень большое значение, что голубой купол Большой мечети был бы единственным в мире, если бы не повторяющий его купол неба… Но ведь правда похожи?
Современники то ли в порыве религиозного восторга, то ли из лести, говорили Тимуру, придававшему этой постройке очень большое значение, что голубой купол Большой мечети был бы единственным в мире, если бы не повторяющий его купол неба… Но ведь правда похожи?

Мечеть получилась действительно грандиозной!

Модель первоначального вида Биби Ханым. Входные минареты высотой под 90 метров! В два раза выше бухарского Каляна! Изображение взято с сайта liveinternet.ru
Модель первоначального вида Биби Ханым. Входные минареты высотой под 90 метров! В два раза выше бухарского Каляна! Изображение взято с сайта liveinternet.ru

Но очень уж торопились строители, подгоняемые Тимуром. Мечеть начала рассыпаться ещё при его жизни. А к середине XX века, потрепанная временем, бурями и землетрясениями она выглядела уже совсем грустно…

Мечеть перед началом реставрации (1968 г.). Фото с сайта fergananews.com
Мечеть перед началом реставрации (1968 г.). Фото с сайта fergananews.com

В конце 60-х годов было принято решение о восстановлении Биби Ханым. Не все с этим решением были согласны. Но что сделано, то сделано. Восстановлена далеко не вся мечеть. Но даже то, что сделано – впечатляет.

И хотя от самых больших минаретов главного входного портала-айвана осталась в лучшем случае половина высоты, зато все четыре угловых «малых» минарета восстановлены полностью

Та же судьба и у минаретов Большой мечети. Зато её айван восстановлен почти целиком. А главное – каменная подставка для чтения Корана сохранилась в неизменном виде.

Предназначалась она, как говорят, для великой ценности мусульманского мира – Корана Усмана. Это один из шести первых рукописных экземпляров Корана, созданных по повелению третьего халифа арабов Усмана (Османа) и единственный, дошедший до наших дней. Он был привезен в Самарканд Тимуром из похода в Месопотамию.

Портал Большой мечети такой высокий, что за ним не виден её купол. Но с этой точки отлично видны купола малых мечетей, чьи айваны попроще и пониже, зато купола, на мой взгляд, не уступают красотой куполу Большой мечети

Тем более, что на малые мечети, в отличие от Большой, можно полюбоваться и снаружи и внутри

Но пора двигаться дальше. Чуть больше полукилометра по пешеходной Ташкентской улице (пардон, улице Каримова) – и мы в самом сердце Самарканда, у площади Регистан. Но подойдем мы к нему «с тыла» - со стороны окружающего площадь симпатичного парка.

Кстати, между деревьев, под минаретом, прямоугольное нагромождение камней видите? Это мавзолей Шейбанидов – повелителей воинственных узбеков-кочевников, в XVI веке захвативших Мавераннахр и изгнавших из него последних наследников Тимура. А те, естественно, обиделись и ушли в Северную Индию, где создали империю Великих Моголов, которая просуществовала до самого завоевания Индии другой империей - Британской…

Пройдем мы и мимо древнего торгового купола Чорсу, построенного в XIV веке. Современный шикарный вид он приобрел после реставрации 2007 года, когда его буквально выкопали из земли, убрав её трехметровый слой от стен здания. Красивый, конечно, но до бухарских «токов» ему всё равно далеко. Согласны?

И, наконец, подойдем к самому Регистану, но со «служебного входа»…

Зато на утренний развод караулов у входа в медресе Тилля Кари посмотрим
Зато на утренний развод караулов у входа в медресе Тилля Кари посмотрим
А это обещанное медресе Улугбека. И да, вам не кажется. Минареты действительно стоят вкривь-вкось. Не хуже Пизанской башни. И это их ещё выпрямляли!
А это обещанное медресе Улугбека. И да, вам не кажется. Минареты действительно стоят вкривь-вкось. Не хуже Пизанской башни. И это их ещё выпрямляли!

Чтобы попасть на площадь, нужно купить билет и пройти через многочисленную охрану. А можно и не проходить, а полюбоваться с видовой площадки, любимого места для селфи- и просто фото- сессий всех приезжих. Я так и сделал. И тут, наконец-то, выглянуло солнышко и Регистан заиграл совсем другими красками

Всемирно известный ансамбль Регистана образуют три медресе. Самое старое из них – Улугбека (1417-1420 гг.)

На двести лет позже наместником Самарканда (он в то время уже утратил столичный статус и входил в состав Бухарского эмирата) было построено «львино-тигриное» медресе Шер Дор.

Почему я его так называю? Потому что это второе медресе в Узбекистане, в котором нарушен мусульманский запрет на изображение живых существ. Его главный айван украшают изображения тигров (по другой версии – барсов), преследующих лань, поэтому оно и называется «Обитель львов» (у жителей Средневековья с классификацией животных ещё было не очень, уж простим их)

Фото взято с сайта ru.wikipedia.org
Фото взято с сайта ru.wikipedia.org

Третью сторону площади занимает «Золотое» медресе Тилля Кари, построенное всего через 10 лет после Шер Дор. Большой голубой купол – главная пятничная мечеть Самарканда (Биби Ханым к моменту постройки Тилля Кари уже лежала в руинах)

На отделку внутреннего убранства позолоты не жалели, отсюда и название.

Купол Пятничной («Джума») мечети Тилля Кари. Фото с сайта orexa.com
Купол Пятничной («Джума») мечети Тилля Кари. Фото с сайта orexa.com

Как и многие другие достопримечательности Самарканда Регистан к середине XX века находился в очень плохом состоянии. То, что мы видим сегодня – результат реставрации, затянувшейся на несколько десятилетий

Вид на медресе Улугбека с противоположной от Регистана стороны. Не все его минареты выдержали испытание временем
Вид на медресе Улугбека с противоположной от Регистана стороны. Не все его минареты выдержали испытание временем

А теперь двинемся к следующему «кусту» самаркандских достопримечательностей, кучкующихся вокруг мавзолея Тимура «Гур-Эмир». По дороге к нему нас ждет одно из наиболее почитаемых мест Самарканда, хотя и не такое величественное и яркое, как другие известные достопримечательности города – мавзолей Рухабад («Обитель духа»).

Мавзолей был возведен по приказу Амира Темура около 1380 года на месте захоронения знаменитого среднеазиатского проповедника, обращавшего в ислам китайцев, к тому времени подчиненных внуком Чингисхана ханом Хубилаем. Говорят, что проповедник владел бесценным сокровищем – медной шкатулкой с семью волосками из бороды Пророка, которая якобы замурована в куполе мавзолея. Сам Тимур обязательно сходил с коня у могилы знаменитого богослова, чтобы воздать должное его памяти.

Позже рядом с мавзолеем появился духовный центр, включающий мечеть, суфийскую ханаку и небольшой, но симпатичный минарет, очень напоминающий бухарские.

Но не забываем, что наша главная цель – Гур-Эмир и идем дальше, благо до него надо пройти всего метров 100-200…

Гур-Эмир (Гробница Эмира) – мавзолей самого амира Тимура и некоторых его детей и внуков. На самом деле Тимур хотел быть похороненным в своем родном городе Кеше (современный Шахрисабз в 50 км от Самарканда) рядом со своим любимым сыном и наследником Джахангиром, умершим в возрасте всего 20 лет (говорят, что после его смерти Тимура больше никогда не видели улыбающимся), а мавзолей начал строить в 1404 году для сына Джахангира Султан Хана – своего любимого внука и наследника престола, тоже умершего в походе всего 28 лет отроду.

Но всего через год сам Тимур умер во время похода на Китай и вопреки своей воле был похоронен наследниками в Гур-Эмир. С тех пор до самой смерти Улугбека Гур-Эмир был последним пристанищем Тимуридов.

За прошедшие столетия Гур-Эмир неоднократно подновляли и реставрировали. Первыми меценатами в этом благородном деле выступили наследники Тимуридов из далекой Индии. В течении XVII века Великие Моголы ежегодно отправляли очень приличные по тем временам суммы на увековечение памяти их славного предка. Много сделали для восстановления исторического облика и узбекские власти как в советский период, так и уже после обретения независимости. В результате их трудов мы можем любоваться этой необыкновенной красотой

Главный вход в комплекс Гур-Эмир
Главный вход в комплекс Гур-Эмир
Основное здание с великолепным куполом – единственное, дошедшее до нас из первоначального ансамбля Гур-Эмир
Основное здание с великолепным куполом – единственное, дошедшее до нас из первоначального ансамбля Гур-Эмир
Внутренний двор и айван главного входа. Большая прямоугольная плита слева от входа (под голубым козырьком) – Кок-Таш («Синий камень»), служил основанием трона Тамерлана, а после его смерти – местом коронации его наследников
Внутренний двор и айван главного входа. Большая прямоугольная плита слева от входа (под голубым козырьком) – Кок-Таш («Синий камень»), служил основанием трона Тамерлана, а после его смерти – местом коронации его наследников
Айван самого мавзолея не менее великолепен
Айван самого мавзолея не менее великолепен
Восстановленные в 1996 году минареты – заслуга Ислама Каримова
Восстановленные в 1996 году минареты – заслуга Ислама Каримова
Фото взято с сайта dostoyanieplaneti.ru
Фото взято с сайта dostoyanieplaneti.ru

То что вы видите на фото - это не могилы. Это могильные камни. Сами саркофаги по обычаю – в склепе под полом этого великолепного помещения. Могильный камень Тимура – черный. Улугбека – белый (на переднем плане). 

С могилой Тимура связано много страшных легенд. Например, что первоначально  зеленый нефритовый могильный камень со временем стал черным, якобы отравленный злобой, исходящей из могилы Тамерлана. Но самая страшная из них – что в склепе Железного Хромца похоронен сам Дух Войны, которого ни в коем случае нельзя снова выпустить в мир, как это уже случилось в ночь на 22 июня 1941 года, когда группа советских археологов вскрыла его саркофаг… Если что, эту легенду придумал не я!

Фактически на заднем дворе Гур-Эмира, в глубине окружающего его махали, находится ещё один мавзолей – Ак-Сарай (Белый дворец). Время его постройки и назначение точно не известно. Предполагается, что здесь хоронили наследников Тимура (Тимуридов) по мужской линии, после того, как для этих целей уже нельзя было использовать Гур-Эмир. Но это не точно. 

В подземном склепе Ак-Сарая захоронен таинственный труп обезглавленного мужчины. Есть предположения, что это старший сын Улугбека Абд ал Латиф, сумевший процарствовать всего полгода после смерти отца и брата, убитых с его согласия. Народ не простил отцеубийцу… 

С виду Ак Сарай не очень привлекателен на фоне великолепия Гур-Эмир. Но зайдите внутрь и ваше мнение кардинально изменится, обещаю!

Ну вот, осмотр основных (но не всех) достопримечательностей Самарканда мы закончили. Остался сам город, большой и современный. И одновременно – древний, сохранивший память обо всех неисчислимых столетиях своего существования.

С широкими светлыми и чистыми проспектами и узкими улочками традиционных узбекских махаллей… 

Одна из главных улиц города – Университетский проспект
Одна из главных улиц города – Университетский проспект

…небольшими, но симпатичными и ухоженными парками и скверами…

Вход в главный городской парк имени узбекского «Пушкина» - великого Алишера Навои. Вот он слева. А справа – его наставник и друг, не менее известный в свое время поэт, ученый и философ (и много ещё кто) Джами
Вход в главный городской парк имени узбекского «Пушкина» - великого Алишера Навои. Вот он слева. А справа – его наставник и друг, не менее известный в свое время поэт, ученый и философ (и много ещё кто) Джами

…восстановленными историческими и оригинальными современными зданиями…

Часть дореволюционного «русского» Самарканда - пешеходная улица Алишера Навои
Часть дореволюционного «русского» Самарканда - пешеходная улица Алишера Навои
Домики «русского» Самарканда небольшие, но очень симпатичные, сложенные из специфического желтоватого кирпича (особенности местной глины)
Домики «русского» Самарканда небольшие, но очень симпатичные, сложенные из специфического желтоватого кирпича (особенности местной глины)
Собор Алексия Московского (1911 г.) – бывший полковой храм русского гарнизона
Собор Алексия Московского (1911 г.) – бывший полковой храм русского гарнизона
Костел Иоанна Крестителя (1916 г.) – построен для пленных австрийцев, венгров и поляков. Так что военнопленных в Туркестан вывозила не только Советская власть!
Костел Иоанна Крестителя (1916 г.) – построен для пленных австрийцев, венгров и поляков. Так что военнопленных в Туркестан вывозила не только Советская власть!
Шикарная «сталинка»…
Шикарная «сталинка»…
Современный самаркандский ГУМ в паре кварталов от неё
Современный самаркандский ГУМ в паре кварталов от неё

...и, конечно, множеством памятников, главный из которых, как вы уже, наверное, догадались – амиру Темуру…

Ну вот и конец рассказа о Самарканде. Но не расстраивайтесь – впереди нас ещё ждет Ташкент!

Общее впечатление:

На мой взгляд, Самарканду не хватает цельности Бухары. В городе, безусловно, много интересных достопримечательностей, многие из которых выглядят даже покруче бухарских. Но все они разбросаны по городу, что несколько мешает общему восприятию. Сам город выглядит богаче и «веселее» Бухары. Местные жители явно уверенней и жестче бухарцев (да простят меня жители великолепной Бухары), более «столичные» что-ли. Всё-таки Самарканд, это практически узбекский Питер. Даже успел столицей Узбекской ССР несколько лет побыть при Советской власти.

Хотя и здесь можно встретить любимого мной персонажа – замечательного Дедушку Бабая (Дедушку Дедушку, если дословно) и, даже, его Бабушку, которая встречается в Узбекистане значительно реже…

Несмотря на ранний приезд и утренний холод, ни на минуту не пожалел о своей поездке. Вот только сил и времени на все не хватило. Особенно с утра, пока солнышко не вышло. Так что, думаю, мой план по посещению Самарканда был не из самых лучших… Учитесь на чужих ошибках. Эх, ещё бы полденечка на поездку в Шахрисабз оставить!

Еда:

Как и в Бухаре, в Самарканде множество мест, где можно поесть. Вот только все "чемпионы" Tripadvisor'а (а он, как всегда, мне помогал в этом нелегком деле) в отличие от Бухары оказались далеко от основных туристических мест, так что пришлось потерпеть.

Замерзший и голодный я, к своему немалому удивлению, долго не мог найти место, где можно было согреться хотя бы чаем. К удивлению, потому что город просыпается очень рано и народу на улицах и, особенно у мечетей, хватало. А вот всевозможные "забегаловки" даже в 10 утра ещё только "раскочегаривались".

Спасением стала чайхона "Labi G'or" в двух шагах от Регистана на Регистанской улице. Большая двухэтажная чайхона только-только оживала перед длинным днем, поэтому для нас нашелся только традиционный чай с лимоном (3 ложки сахара на стакан!), узбекский (!) кофе и жареные пирожки с мясом (по нашему – беляши). Но какие же были пирожки! Я сходу слопал пяток (не бойтесь за меня, они маленькие!) и хотел заказать ещё, но потом вспомнил, что надо ещё будет обедать, и с сожалением отказался от заманчивого предложения.

Так что будете в Узбекистане, не пугайтесь заведений, которые с первого взгляда не внушают особого почтения, недаром местная поговорка гласит "чем грязнее скатерть, тем вкуснее плов" (конец цитаты).

Обед я всё-таки не пропустил. Натоптав как следует ноги по Самарканду, с удовольствием поел и отдохнул в маленьком ресторанчике "Old City" рядом с центральным парком Навои. 

Приятный небольшой ресторанчик без особых замашек. Настоящий камин просто притягивает. Кормят вкусно, обслуживают нормально, цены - приемлемые. Что еще нужно усталому путешественнику, загруженному впечатлениями по самое не могу?

Не могу не упомянуть ещё одно впечатление, связанное с едой. По рекомендации местного таксиста купил знаменитую самаркандскую лепешку у придорожного торговца недалеко от обсерватории Улугбека. Размером с колесо от небольшого велосипеда, весом килограмма 2, плотная такая, что не сразу и отломишь кусок, необыкновенно вкусная лепешка и через неделю, уже в Москве, пахла так, что слюнки текли. 

Купить её можно и в городе и на ж/д вокзале, где есть лавка Самаркандского хлебозавода. Её хозяин вывозит к прибытию Афросиаба прямо на платформу целую "арбу" таких лепёшек и пассажиры поезда всю её за пару минут раскупают. Причем берут по несколько штук зараз. Так что примите к сведению. Такая лепешка прекрасно заменит любой сувенир из Узбекистана.

Дорога:

Особенность выбранного мной маршрута позволила мне доехать до Самарканда очень быстро. Потому что ехал я, как вы уже, наверное, поняли - из Бухары. Всего 1,5 часа понадобилось всё тому же "Афросиабу" чтобы высадить меня на прекрасном самаркандском вокзале, о чём я почти пожалел.

Почему пожалел, спросите вы? Потому что выехал из Бухары в 4:55 (3 утра Москвы), а прибыл уже в полседьмого очень холодного и пасмурного утра. По принятой в Узбекистане привычке меня в здание вокзала не пустили и пришлось сразу ехать в город.

Почему почти пожалел, спросите вы? Потому что оказалось, что это было хорошее решение. Самарканд город не маленький и концы там поболе будут, чем в Бухаре. И чем раньше вы приедете, тем больше увидите. Хотя, по моему убеждению, если не увлекаться экскурсиями, то одного дня на все основные достопримечательности вполне хватает.

Мой вариант – мой. Есть и другие. Можно на самолете прямо в город. Можно из Ташкента тем же "Афросиабом" (2,5 часа, прибытие в районе 9 утра) или самолетом. Решать вам. Но учтите, что побывать в Узбекистане и не увидеть Самарканда или Бухары, если такая возможность есть – большая ошибка.

Проживание:

Проживать в Самарканде мне не пришлось. Утром приехал – вечером уехал. Так что не поделюсь. 

Сувениры:

Та же история, что и в Бухаре. Только магнитики. Ждём репортаж с Чорсу. 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic