argo_60

Category:

БУХАРА – ПРОДОЛЖЕНИЕ (март 2020)

Начало — «Бухара — волшебный город царевны Будур»

Ну вот, пришла нам пора побывать на самой главной площади Бухары. Хотя формально главная площадь города ("регистан") находится чуть дальше. И мы на неё ещё обязательно попадем. Но чуть позже. А пока полюбуемся открыточными видами Бухары с площади Пои Калян ("Подножие Великого"). 

Центральное место на ней занимает главный символ и украшение Бухары - минарет "Калян" (тот самый "Великий" у подножия которого расположена площадь). И он таки действительно большой – 46  метров.

 И необыкновенно красивый. Особенно ночью…

Настоящий "Маяк Веры". С момента постройки (1126 год!) он в целом успешно пережил многие бури, землетрясения и войны. В том числе и самую страшную – вторжение Чингисхана (1220 г.), оставившее от Средней Азии одни головешки.

Минарет принадлежит мечети "Калян" - главной пятничной мечети Бухары. 

Минарет Калян на фоне входного портала мечети Калян. По соединяющему их мостику в минарет пять раз в день проходил муэдзин, чтобы призвать правоверных на молитву
Минарет Калян на фоне входного портала мечети Калян. По соединяющему их мостику в минарет пять раз в день проходил муэдзин, чтобы призвать правоверных на молитву

Её входной портал ("айван") просто великолепен! Как снаружи…

…так и изнутри…

И да, она тоже Великая ("Калян"). До постройки Тимуром в Самарканде мечети Биби Ханым, она была самой большой во всем Мавераннахре (так арабы называли территорию современного Узбекистана) и могла вмещать до 12 тысяч(!) верующих.

При этом, как и положено Средневековью, молились строго по "ранжиру". Знать - под этим куполом, а простые бухарцы – во дворе…

А для рабов и чужестранцев отводились места в окружающих двор по периметру сводчатых галереях… 

Имам обращался к верующим с небольшой кафедры, установленной рядом с самым священным местом мечети (знакомо, правда?)… 

Это место называется михраб - специальная ниша, строго ориентированная на Мекку, в которой молится сам имам. Поскольку он ведет остальных правоверных в их молитве, он должен быть ближе всех к сердцу Ислама.

Как принято в Бухаре (и вообще в Узбекистане) напротив мечети распололжено медресе Мири Араб (названо в честь арабского шейха - учителя одного из бухарских ханов), образующее вместе с ней уже знакомый вам «кош». 

Попасть внутрь этого не менее великолепного комплекса нельзя (медресе действующее), поэтому придется обойтись его осмотром только снаружи…

Портал-айван Мири Араб не менее, а то и более великолепен, чем у мечети. Особый шик ему придают два симметричных бирюзовых купола (под левым похоронен тот самый йеменский шейх, а под правым находится мечеть для слушателей медресе)

Сине-голубая узбекская майолика, секрет которой так до конца и не разгадан, поражает яркостью, тонкостью и богатством узора. Разглядывать эти узоры можно часами…

Войти внутрь нельзя, зато можно полюбоваться внутренним двором через решетку входа…

А обойдя медресе снаружи, я долго не мог понять назначение этих арок, пока до меня не дошло – что это оборотная сторона внутреннего портала-айвана, обращенного к нам "спиной".

С третьей стороны площадь Пои Калян замыкает ещё одно медресе. По виду древнее-древнее, но на самом деле построенное совсем недавно – в начале XX века последним правителем Бухары эмиром Алим-ханом, чья власть закончилась только в 1920 году.

Но нам пора двигаться дальше, а то скоро закат, а нам ещё много надо успеть увидеть!

Путь к официально главной городской площади Регистан недальний. Метров 200 (в Бухаре вообще все, кроме ж/д вокзала, близко). И проходит он вдоль стены мечети Калян, так что можно, оглянувшись, ещё раз полюбоваться ею с другого ракурса…

…хотя строительные заборы, заменившие стоявшие здесь когда-то торговые ряды, конечно, несколько портят впечатление…
…хотя строительные заборы, заменившие стоявшие здесь когда-то торговые ряды, конечно, несколько портят впечатление…

Но, боюсь, что оглядываться вы, скорее всего, не будете. Впереди вас ждет завораживающий вид могучей крепости Арк

Её башни очень непривычной формы выглядят устрашающе даже без привычных для европейца бойниц

Пораженный величественным видом крепости, я ни секунды не сомневаясь, проник в неё через главные ворота…

…мимо неспящей стражи и не менее бдительного, хотя и приветливого, кассира, назвавшего цену за посещение всех музеев крепости в 25 000 сум (200 рублей), только после того, как я назвал город, из которого прибыл (никаких ценников на кассе, естественно, не было)…

Но, к сожалению, "внутренности" этой крепости меня разочаровали. Все очень скромно. Ожидаемого объема и площадей не наблюдается. На стену подняться можно только в одном месте, а лучший вид открывается, пардон, от общественного туалета. И мне, как не любителю музеев, смотреть оказалось особо не на что… 

Согласитесь, тронный зал бухарского эмира после великолепия мечетей и медресе выглядит очень скромно. И никакие ковры не помогают…
Согласитесь, тронный зал бухарского эмира после великолепия мечетей и медресе выглядит очень скромно. И никакие ковры не помогают…

Поэтому, проведя в крепости от силы полчаса, я перешел дорогу напротив главных ворот и с удовольствием полюбовался настоящей Шуховской башней (построена по проекту знаменитого инженера в качестве водонапорной в 1927-29 году )

С неё можно полюбоваться на город с высоты. А заодно и поесть — наверху есть ресторан «Бухарская башня". Говорят, неплохой. Подняться в него можно на лифте.

Но поскольку я уже видел часть Бухары с крепостной стены, а кушать уже/ещё не хотел, то двинулся дальше, благо далеко ходить не пришлось. Башня стоит в очень симпатичном скверике, примыкающем к очередному "хаузу" (Боло-хауз или Детский пруд) и относительно небольшой, но очень красивой мечети,  стоящей на его берегу

Мечеть и её минарет, слегка напоминающий Калян, были главной пятничной мечетью Бухары. Не из-за красоты (чего у неё неотнять) или размера (до мечети Калян ей очень и очень далеко), а из-за близости к крепости и дворцу эмира, который молился именно здесь.

Сама мечеть датируется началом XVIII века, но айван с точеными деревянными колоннами (он же – летняя мечеть эмира) и минарет совсем молодые, они построены только в 1917 году по распоряжению всё того же последнего правителя Бухары Алим-хана.

Как вы уже, конечно, заметили, зелени в Бухаре не то чтобы совсем нет, но очень немного. Тем приятнее мне было попасть в парк культуры и отдыха имени… Саманидов. Саманиды – персидская династия, возглавлявшая государство, возникшее на территории Мавераннахра в IX-X веках. Время их правления — одна из высших точек расцвета Бухары, когда она оспаривала звание главного культурного центра мусульманского мира у самого Багдада! 

Об этом напоминает спрятанный в глубине парка один из древнейших сохранившихся памятников того далекого времени (не только в Бухаре, но и во всей Средней Азии) – мавзолей Саманидов.

Мавзолей стоит на берегу озера Саманидов (в нашем, избалованном водой климате, его бы назвали прудом), за которым угадываются контуры Великой Бухарской стены, когда-то охватывавшей весь город. Но я к ней не пошел. Честно – устал. Да и стена после Арка выглядела как-то не особо впечатляюще. Плюс солнце уже закатилось и надо было двигаться обратно.

Но – не успел. Восточная ночь незаметно подкралась и упала. И город сразу изменился. Стал ещё более "восточным" и загадочным…

Даже Ходжа Насреддин стал выглядеть как-то недобро. А его безобидный ослик так и совсем стал больше походить на сказочного дракона…

Пришлось по-быстрому идти в гостиницу. Нет, не подумайте, что я чего-то там испугался. Бухара – безопасный для туристов город. Тут даже попрошайки мне не встречались. Просто надо было лечь пораньше. Рано утром меня ждал поезд на Самарканд.

Общее впечатление:

Великолепно! Если есть возможность, не пожалейте денег и времени, чтобы увидеть эту красоту и погрузиться в совершенно другой мир и незнакомую культуру. Особенно радует цельность исторического центра Бухары. Даже при строительстве новых зданий их делают в том же стиле и духе. Ну и размер центра относительно небольшой. За один день можно успеть всё обойти и не остаться без ног. Ну, если, конечно, отказаться от всевозможных экскурсий и музеев.

Кстати, по самому центру – только пешком. Единственно разрешенное средство передвижения – небольшие электромобильчики. И то не везде.

Еда:

В Бухаре множество точек "общепита". Мимо некоторых сложно пройти, потому что их гостеприимные хозяева достаточно настойчивы. За те сутки, что я провел в Бухаре мне удалось побывать только в двух. 

Обедал я в ресторане "Айван" при гостинице Ляби Хаус, недалеко от памятника Ходже Насреддину. 

Шикарное место во всех отношениях, прекрасная еда, отличный интерьер, великолепное обслуживание, умеренный ценник. Один недостаток – в меню ресторана нет блюд узбекской кухни. Пичалька.

А ужинал недалеко от этого места, в ресторане "Ляби Хауз". Впечатления несколько "пожиже", но тоже вкусно. Зато днём там можно попить кофе/чай и перекусить за чудесными столиками на краю старинного бассейна в тени вековых чинар и в компании нескольких симпатичных и вежливых верблюдов и местных аксакалов…

Дорога:

Добраться до Бухары можно прямо из Москвы на самолете. Но рейсов немного. Поэтому я предпочел более кружной путь. Прилетев в Ташкент, на следующее же утро (7:28) сел на самый скоростной поезд страны "Афросиаб" (в просторечии "Утенок"), который меньше чем за 4 часа донес меня до Бухары (более 500 км, между прочим). 

Вот такой поезд
Вот такой поезд

Железная дорога, кстати, заслуженная гордость Узбекистана. Прекрасные полупустые ж/д вокзалы (туда пускают только пассажиров по билетам и паспортам, с этим в стране строго), отличный поезд. Чистый, скромный, очень быстрый и удобный.

А вот так в нём кормят… (это входит в стоимость билета, но можно за отдельные денежки прикупить себе ещё что-нибудь в поездном ресторане или с тележки)
А вот так в нём кормят… (это входит в стоимость билета, но можно за отдельные денежки прикупить себе ещё что-нибудь в поездном ресторане или с тележки)

Правда, принёс не совсем в Бухару. Так исторически сложилось, что основная ж/д магистраль проходит в стороне от Бухары и главный вокзал находится… в соседнем городе Кагане. В результате аэропорт ровно в два раза ближе к центру Бухары, чем ж/д вокзал.

При выборе способа добраться до Бухары учтите, что "Афросиаб" крайне популярен и покупать на него билеты нужно заранее. Кстати, это прекрасно можно сделать на сайте РЖД, что очень удобно. Только не забудьте их распечатать и взять с собой. Без распечатанного билета вас на вокзал не пустят. Тем более их прямо за безопасностью снова проверяют и ставят штамп, без которого вас не пустят уже в поезд. Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность – девиз самой густонаселенной среднеазиатской страны!

Проживание:

Единственную ночь в городе я с удовольствием провел в небольшом Kukaldosh Boutique Hotel, расположенном в самом центре города, рядом с Ляби-Хауз. Отличный маленький отель. Чистый, ухоженный, с прекрасными интерьерами и удобными номерами, вежливым и заботливым персоналом. Хорошо говорящим по русски, английски и … на фарси (персидском). 

Мой отель. По бухарски закрытый снаружи…
Мой отель. По бухарски закрытый снаружи…
Потому что все окна выходят в вот такой чудесный прохладный и уютный внутренний дворик
Потому что все окна выходят в вот такой чудесный прохладный и уютный внутренний дворик
А вот и мой номер. Кстати, не такой уж и маленький, как можно подумать
А вот и мой номер. Кстати, не такой уж и маленький, как можно подумать

Сувениры:

В Бухаре, естественно, множество сувенирных лавок. Но как-то ничего особенно не приглянулось. Обошелся только магнитиками ручной работы, купленными на площади Ляби-Хауз у самого моего хотела. Да и возить с собой, честно говоря, что-то более крупное было не с руки. Решил оставить основную закупку подарков до ташкентского Чорсу и не прогадал в итоге. Даже восточный чайник ручной бухарской работы (я не специалист, так уверял продавец, а они там все ещё те Ходжи Насреддины) прикупил. Но об этом – позже.

А пока закончим дозволенные речи. Утром раненько – на Самарканд! 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic